Для того, чтобы прибить двойные верхние обвязки, пересекающиеся в углах и у примыкающих стен в доме среднего размера, не нужно много времени. Но это важно сделать правильно, потому что будет намного легче выравнять стены в вертикальном и горизонтальном положении. Самым быстрым способом сделать эту работу это просто запрыгнуть на стену. Это всегда облегчение, после сборки каркаса, запрыгивать на стену и связывать обвязки в углах. Самой важной частью этой работы это убедиться, что обвязки прибиты в нужном положении и, что верхняя обвязка пересекающей стены плотно прилегает к верхней обвязке сквозной стены. Все метки каналов и углов, которые были сделаны во время деталировки стен, теперь используются как указатели того, что все связывается правильно. Если это необходимо, то можно вогнать дополнительный 90 мм гвоздь через ребро двойной верхней обвязки примыкающей стены в верхнюю обвязку сквозной стены, чтобы заставить ее выровняться по одной линии с метками угла или канала.
Нахлест обвязки угла или канала прибивается к пересекающей стене двумя 90 мм гвоздями через двойные верхние обвязки. Удостоверьтесь, что все стены плотно примыкают и они правильно выровнены с соответствующими метками.
Теперь вы оцените то, что отодвинули последнюю стойку от конца верхней обвязки примыкающей или пересекающей стены на 5 мм внутрь. Этот промежуток позволит свободно соединить верхние обвязки. Когда все соединения плотно подходят друг к другу и верхние обвязки выровнены по одной линии с метками углов и каналов, забейте два 90 мм гвоздя через нахлестывающуюся двойную верхнюю обвязку и верхнюю обвязку сквозной стены.
Любой промежуток между верхними обвязками примыкающей и сквозной стены должен быть закрыт, если хотите, чтобы здание стояло вертикально. Обычно самым легким способом закрыть эти промежутки это загнать 90 мм гвоздь в верхнюю обвязку сквозной стены вверх в двойную обвязку примыкающей стены. Ударяя этот гвоздь несколько раз позволит связать все вместе.
Теперь пройдите по всем обвязкам и повторите эту процедуру на всех углах и каналах. Когда необходимо, высокие стены могут быть связаны с низкими стенами металлическими пластинами. Полосу можно пропустить вдоль одной из верхних обвязок и закрепить к блоку, прибитому между стойками высокой стены.
Выравнивание по вертикали и горизонтали
Когда все стены прикреплены к платформе и связаны вместе, их надо сделать прямыми, параллельными и правильными. Плотники называют этот процесс выравнивание здания по отвесу и по линии. Это не сложная работа, но очень важная. Не выровненные стены приведут к кривым коридорам, выгнутым стенам, и к дверям и окнам, которые невозможно вставить в проем. Шкафы трудно повесить на выгнутые стены. И стропила хорошо установятся только на прямые и параллельные стены. Хорошие плотники знают, что если они аккуратно выровняют стены по отвесу и горизонтально по линии, то все последующее будет легче делать и конечный продукт будет выглядеть лучше.
Выравнивание по отвесу означает просто выпрямление стены от низа до верху, другими словами, нужно сделать, чтобы верхние обвязки находились строго над нижними обвязками. Выравнивание по линии означает выпрямление стен от одного конца к другому. Обе работы требуют двух людей. Сначала стены выравнивают в вертикальной плоскости. Но прежде чем вы начнете, вы возможно захотите, чтобы гравитация сделала какую-то часть работы за вас. Собранный каркас стен, оставленный на ночь имеет свойство выравниваться самостоятельно и к следующему утру может стать почти прямым. Если обвязки стен были отпилены аккуратно и правильно собраны в каркас, то стенам нужна только небольшая корректировка, после того, как они заняли свое вертикальное положение.
Стены проверяются на вертикальность уровнем. Вы можете использовать линейку с уровнем длиной 120 или 240 см или купить дорогую с электронным уровнем, но многие опытные плотники предпочитают делать уровневый шест, используя линейку с уровнем длиной 120 см и стойку, как описано выше. Уровни чувствительные инструменты, и в грубом и беспорядочном мире плотников они могут быть помяты и начнут выглядеть вроде старого плотника. Даже фирменный уровень не обязательно будет совершенно точным. Уровневый шест позволит вам компенсировать неточность уровня.
Уровневый шест можно сделать из старого 60 см уровня, примотанного изолентой к доске стойки. К низу и верху доски прибиваются планки, чтобы изогнутые стойки стены не мешали.
Чтобы сделать уровневый шест вам нужны лишь уровень длиной 60 см, стойка 50х100, клейкая лента, и одна или две щепки. Выберите самую прямую и легкую стойку. Затем отпилите два куска длиной 40 см, сечением 25х50 мм и прибейте их к ребру стойки с каждого конца, оставляя 70-100 мм снаружи. Таким образом уровневый шест будет покоится только на верхней и нижней обвязках, а не на потенциально выгнутой стойке, которая бы помешала увидеть изгиб. Прикрепите уровень с помощью изоленты к противоположному ребру доски, на достаточной высоте, чтобы пузырек воздуха был хорошо виден, когда шест будет прикладываться к стойке вертикально. Чтобы проверить точность уровневого шеста, держите его вертикально, прислонив к стойке и с выпусками, опирающимися на нижнюю и верхнюю обвязки. Двигайте верх шеста, пока пузырек не окажется в центре овала уровня. Затем сделайте отметки вдоль ребер 25х выпусков у нижней и у верхней обвязок. Теперь переверните шест так, чтобы противоположное ребро стойки было вровень со стеной и выровняйте линию выпусков с отметками на обвязках. Если пузырек будет находиться точно в центре овала, то уровневый шест точный. Если пузырек не в центре овала, то уровень нужно откорректировать. Просто прикрепите деревянную щепку, сложенный листок бумаги или даже 70 мм гвоздь под один из концов уровня. Затем снова проверьте уровневый шест. Продолжайте корректировать щепку, пока пузырек не будет в центре с обеих сторон.
EPLAN.HOUSE
